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卡爾·拉格斐“謝幕”—— 我們不能談論自己的
{gb2312תutf8:形象高貴的義大利品牌芬迪,創始之初是一家位於羅馬的皮革毛皮商店。這家店由年輕的AdeleCasagrande於1918年開始經營,後隨著阿黛勒·芬迪於1925年下嫁EdoardoFENDI而易名為芬迪(FENDI),繼續發展優質皮具毛皮產品。FENDI夫婦的五名女兒Paula、Anna、Franca、Alda及Carla,畢業後均加入芬迪工作。時至今日,FENDI家族生意已邁進第三代。FENDI五姐妹的十一名孩子都投身芬迪,其分店更廣遍全球。上世紀七八十年代,芬迪發展更多元化,Fendi 台灣推出牛仔褲、領帶、眼鏡及香水,使品牌形象更深入民心。
文化 藝域 ▲時尚大帝卡爾·拉格斐和他11歲的教子多次在香奈兒秀場牽手謝幕。 香奈兒的藝術總監卡爾·拉格斐,近日在巴黎去世,享年85歲。他的離世,宣告瞭一個時代的落幕。 在時








文化

藝域

▲時尚大帝卡爾·拉格斐和他11歲的教子多次在香奈兒秀場牽手謝幕。

香奈兒的藝術總監卡爾·拉格斐,近日在巴黎去世,享年85歲。他的離世,宣告瞭一個時代的落幕。

在時尚圈,光是念起“老佛爺”這三個字,就覺得隱藏瞭無數傳奇故事。

銀白色馬尾辮紮在腦後,黑色墨鏡遮住眼睛,留下緊抿的嘴角,加上硬挺的高領白襯衣,修身的黑色外套,完美貼合的皮手套。這一切構成瞭卡爾·拉格斐獨一無二的出場標志。

紀錄片《卡爾·拉格斐:孤獨的時尚大帝》裡,他說:“戴手套可以避免和人接觸,戴墨鏡可以方便觀察別人。”但他不喜歡別人觀察自己,因為神秘感是一種必備的魅力。

卡爾·拉格斐最大的成就,就是救活瞭香奈兒,令它成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。

當年這個牌子開創“女人穿男褲”的先河,是一場漂亮的女性覺醒和顛覆性的時裝革命。但創始人可可·香奈兒過世12年後,品牌因為她的離開陷入黯淡。

展開剩餘74%

當時沒人想接手這個牌子,隻有卡爾敢接。


“我接手香奈兒時,她是個睡美人,甚至稱不上美人,她睡到打鼾瞭,老板心裡有數,所以打電話給我,他們清楚受人尊敬並不代表賺錢,因此我得負責喚醒一位女人,盡管大部分人都堅信她死瞭。”


他用適當的誇張重塑瞭香奈兒,雙C logo、山茶花、斜紋軟呢……他把香奈兒的這些傳統元素變成瞭時尚的標志。


“香奈兒的魔力,是能夠包容一切,這個時代、女性和我。這個牌子代表瞭女性的優雅,和每個時代女性沖破束縛的獨立精神。”


秀場上的卡爾,就是名副其實的活體icon,所有人見到他,就像是見到瞭上帝。站在時尚圈的頂端,老佛爺卻說自己“不過是個勞動階級。”


從入行到現在,卡爾工作瞭64年,與香奈兒簽訂的是終身合同。他從沒想過休息:“如果我退休瞭,我會死的,一切就都完瞭……隻有工作才能讓人生不無聊。”


據說他生前每天都保持瞭16個小時、三種語言環境中的高強度工作。身為嚴謹的德國人+完美的處女座,他認為除瞭自己,不會再有第二個人能表達出他想要的感覺。從設計、攝影到市場營銷,全都親力親為。手下管著三個品牌:香奈兒、芬迪和同名品牌卡爾·拉格斐。每年固定為香奈兒制作8 個系列的服裝,為芬迪制作5個系列,一年還要搞十幾場時裝秀。


卡爾曾對記者說:“請不要把我寫成努力工作的人。如果不喜歡,大可換一份工作。如果覺得工作量太大瞭,也可以換一份工作。但千萬別邊做邊說,啊,真的太累瞭……那樣太脆弱瞭,我們都該強悍一點。我們不能談論自己的艱難。”


或許正是因為這樣的性格特質,同期的大師們紛紛離去,而隻有他成為瞭剩下的傳奇。


一般高智商的天才都是情商黑洞,老佛爺也不例外。他的人際關系糟糕透瞭,嫌棄阿黛爾胖,罵過法國前總統奧朗德,還吐槽凱特王妃妹妹長太醜。因為嘴賤,他惹瞭不少官司矛盾。關於時尚界的公平,他紮心:


這工作不適用社會公平準則,就像電影圈一樣,太多男孩與女孩懷抱明星夢,但隻有少數人能成功,誰叫妮可基德曼天生就窈窕,要做這份工作就得接受不公平,時尚就是如此。你想追求社會公平,就當公務員,時尚是短暫、冒險、不公平的。


雖然對別人刻薄,但他對自己也挺狠的。原本是一個胖子的他,為瞭穿下艾迪·斯理曼設計的吸血鬼風格西裝。在67歲那年花瞭13個月減重83斤,從此再未反彈。


“我清楚我想做什麼,想怎麼做,隻要有點子,有夢想,我隨時準備做任何犧牲,但絕不妥協,我天生充滿決心。”


“老佛爺”的一生,人們似乎總是看不清,一如他戴的墨鏡,一如他曾經說過:“我們來到人世,然後離開,人們崇拜你,之後也忘瞭你。”





▲卡爾·拉格斐這些年親自操刀的秀場佈景,無不創意百出。


品牌
時尚
時裝


芬迪Fendi 台灣官網(www.fendi-tw.com)提供2019全新系列單品,滿額免運,新用戶下單立享9折,新品不斷更新,優惠活動不停,com)提供2019全新系列單品,新品不斷更新,優惠活動不停,下單即享9折優惠,滿額免運,等優惠活動,潮搭資訊以及價格報道。芬迪 (FENDI) 是義大利著名的奢侈品品牌,最早作為皮革世家,芬迪(FENDI)最出名的莫過於It Bag——FENDIBaguette手袋,外型像法式長棍,由芬迪家族的SilviaVenturiniFENDI設計。}
Dior、Givenchy入駐上海港匯廣場 明年或引進歷峰旗
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“流量時裝品牌”是如何革新的?
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時裝周即是時尚行業的一個剪影,在這裡往往能看到行業新生力量。除瞭備受關註的百年時裝屋之外,巴黎時裝周近年來越發向“流量”靠攏。 一向聚集行業最多目光的巴黎時裝周,流








時裝周即是時尚行業的一個剪影,在這裡往往能看到行業新生力量。除瞭備受關註的百年時裝屋之外,巴黎時裝周近年來越發向“流量”靠攏。

一向聚集行業最多目光的巴黎時裝周,流量時裝品牌究竟是如何孵化的?

我們先來回顧一向2019巴黎時裝周的大牌“流量”,除瞭今天晚上因Karl Lagerfeld去世而舉世矚目的CHANEL秀場,一些後起之秀也是今年秋冬時裝周的流量品牌。

今日之時裝,深諳流量之道的,Off-White顯然是巴黎時裝周流量典范,而Virgil Abloh也是玩轉年輕與流量的佼佼者。

入主Dior男裝的Kim Jones,僅用短短兩季就已經顯示出瞭流量優勢,獻出瞭KAWS與空山基。而Virgil Abloh則同時執掌Louis Vuitton男裝和Off-White。與Dior同屬LVMH集團的Louis Vuitton,在Virgil Abloh手上既兼顧瞭優雅,又打造瞭一系列的還未發售已經出現瞭waiting list的手袋及運動鞋款;Sarah Jessica Parker再次為fendi 斜背包和Fendi的“法棍包”站臺,當她說出:“It's not a bag, it's a Baguette”,讓無數《欲望都市》粉絲熱淚盈眶……

2019巴黎秋冬時裝周,手握年輕流量的Off-White也是一大看點。對於把品牌一手變成“印鈔機”的Virgil Abloh來說,本次在邀請函上開瞭一個玩笑:一個裝滿假鈔的透明塑料信封,其中一些裝有即將廢棄的500歐元紙幣。街頭服裝品牌從全球時尚搜索平臺Lyst最新季度時尚指數品牌和產品指數中脫穎而出,Off-White雖然僅次於Gucci,但仍然牢牢占據瞭榜單第二位,Virgil Abloh更是讓人覺得,隻有他沒做出來的,沒有他做出來不賣的。

事實上,Abloh似乎對Off-White的成長勢頭非常有信心,他甚至沒有在他的最新T臺秀中使用其標志性符號:諷刺引號、斜條紋和工業主題腰帶。相反,他用舞臺作為平臺來闡述品牌價值:“一個有權力的女人,一個年輕的女人,我並不認為這是一種過往的趨勢”。

在上個時裝季與Nike合作之後,這次Virgil Abloh深入研究瞭賽車運動,靈感來自羅克福德賽道,這是他傢鄉伊利諾伊州羅克福德附近的納斯卡賽道。“我並不熱衷於體育運動,因為我們已經把這種想法用到盡瞭,但我很迷以男性為主導的小眾文化,”Abloh說。該系列采用渦輪增壓環境的代碼,如方格旗和賽車工作服,打造瞭一個升級版的休閑衣櫥。Abloh也是Louis Vuitton男裝藝術總監,他一直在思考女性剪裁的新方法,這個秋冬系列中還包括一件汽油藍色的陽剛女性的西裝外套,由半羊毛半光澤褶緞制作而成。

早前有消息人士透露LVMH正在與Off-White母公司New Guards Group Holdings S.p.A就收購事宜進行談判,Abloh對這件事情不予置評,但他也闡述瞭自己的想法:“時尚圈每隔五年、十年就有一批新人進入遊戲。有些人會停留很長時間,有些人會停留一段時間,所以我隻想在這個我們都喜歡的行業中添加一章。”

對處於事業快速上升期的Abloh來說,他將自己新想法源源不斷地進行輸出,千禧一代的喜好變幻莫測,他們最不喜歡的就是一成不變,隻要你細心觀察Off-White每一季的發佈,就會發現他設計的律動性,從最初的運動街頭,一點點加入優雅與成熟的設計,這個成立瞭六七年的時裝品牌,與其顧客群一起保持著成長。

同樣在推動流量的時裝品牌,還有Y/Project。Glenn Martens雖然完全可以充分發揮街頭服裝的熱潮,通過制作連帽衫來快速賺錢,但在2019秋冬秀場上Glenn Martens擴大瞭晚禮服這個項目。

以其廣泛的歷史參考和實驗結構而聞名,Glenn Martens在中世紀到七十年代的靈感中旋轉,使用紋理和光學效果來註入該系列,或多或少都沾染瞭一點情色的外衣。男性化的人字形羊毛大衣配有深褶皺袖子,開口露出人造毛皮襯裡,而緊身連衣裙則由乳膠條拼接而成。Martens指出,盡管該品牌以其宣言式的褶皺靴和超大牛仔佈單品而聞名,但它總能產生更高級的外觀,“我們從來不隻是街頭裝,”他說。本季的長靴采用黑色PVC制成,一直穿到黑色褲子的上面,搭配醒目的開襟條紋針織衫。

Y/Project本次不斷被著重強調的晚裝,帶有“蝴蝶夫人”感的青綠色和式裙裝頗有高定的戲劇張力,珠寶沒有留下更多的想象空間,它赤裸地纏繞在脖子和手腕上,懸掛在耳朵上,“more is more”。一件香檳色的露肩晚裝以其無比的大體量結束整場秀,給予到場嘉賓心房重重一擊。

總而言之,2019秋冬巴黎時裝周上,老牌奢侈品與流行文化不斷交融之下,以街頭著裝起傢的“新秀”流量時裝品牌開始向高級與典雅靠攏。

“流量時裝品牌”與其說是具體的品牌,倒不如說是一個區域群體,這裡有向“庶民”靠攏的老牌勁旅,也有曾成功玩轉話題的後起之秀,明星、網紅、話題都不過是一種宣傳的必要手段,但如果真正陷入這個區域就會得不償失,畢竟聰明品牌的成長都是動態線條,一旦“新梗”變“舊梗”,千禧一代就會毫不留情地拋棄,畢竟奢侈品已經失去瞭往昔“聖殿”的光芒,“忠誠度”?不存在的。

對今天的時裝行業而言,通過流量來賺快錢,就是懸掛在時尚界頭上的達摩克利斯之劍,如何將自己的故事塑造好,並且講上百年還不過時,這才是真正的厲害之處。




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Nike & Jordan Brand 2019 NBA 全明星別註系列完整公開
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