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優梵藝術來杭州快閃,帶你瞭解一下這個傢居類
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親友限定款全面發售日期確認!PSNY x Nike Air For
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上個月有消息傳出,紐約時尚單位 Public School 與 Jordan Brand 曾是親友限定的聯名鞋款 PSNY x Nike 暢貨中心台北及Nike Air Force 1 High 將迎來全面市售。緊接著就曝光瞭此次市售的黑、白、灰三款配色,該鞋款在原本經典 Air Force 1 High 造型上稍有改動,將腳踝綁帶移至後跟鞋提,同時印有 “PSNY”、“WNL” 等字樣,個性醒目。可拆卸鞋領十分抓眼,Swoosh Logo 以車線形式呈現。整體頗為獨特吸睛,絕對是時尚潮人的大膽搭配選擇。


該鞋款將於 9 月 4 日在紐約 PSNY POP-UP 快閃店率先上架,9 月 5 日登陸 KD練習鞋及Nike 店鋪,喜歡的小夥伴不要錯過!









source:IG




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藝術與商業“和解” 耐吉百事成為新一代
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藝術與商業“和解” Jordan 3價錢 及Nike百事成為新一代贊助者 愛范兒 2018年10月17日 10:32 我要評論 當我們談論藝術,總覺得這應該是一件“為瞭藝術而藝術”的東西。為錢做的藝術,那








藝術與商業“和解” Jordan 3價錢及Nike百事成為新一代贊助者
愛范兒 2018年10月17日 10:32 我要評論

當我們談論藝術,總覺得這應該是一件“為瞭藝術而藝術”的東西。為錢做的藝術,那就是沒有尊嚴。但藝術史學傢MarthaBuskirk得反駁一句:(和品牌)合作就是“賣身”這種想法早就過時瞭。


據創意制作人SamanthaCulp觀察,近年來,越來越多藝術傢願意和商業品牌合作。


無論是更早開始和藝術傢接觸的奢侈品牌如BMW或LV,還是更平民的後起之秀Air Jordan 12代及Nike、百事、WeWork等,從某個角度來看,它們都已經成為瞭新一代的藝術贊助者。Culp認為,這是商業品牌和藝術傢雙方需求契合的結果。


於商業品牌而言,隨著傳統廣告日漸息微,它們需要新的內容來吸引眼球。


企業社會責任,慈善事業和營銷之間的界限越來越模糊。


藝術市場歷史學傢NatashaDegen說。


而藝術傢帶來的“多種玩法”也是很好的營銷內容,甚至能產出非常出色的產品。而且,在社交網絡時代下,視覺沖擊力極強的藝術作品和流行文化可完美結合,傳播效果也好。



藝術元素是百事高端水Lifewtr的重要品牌差異性,圖自EthicalMarketingNews


於藝術傢而言,在面對著不斷升高的生活成本以及早已飽和的藝術市場需求下,想做理想主義者也不容易,而商業品牌則能提供很多做“專業藝術傢”的機會。


此外,和傳統地將作品於畫廊或藝術館展出相比,與品牌合作產品可讓藝術傢的作品接觸到更廣的受眾。



京東本月推出和草間彌生聯名的帆佈袋,圖自微博


即便如此,藝術傢和品牌方間的合作,在大部分情況下,仍是一場博弈。


Culp舉例道,藝術傢曹斐是非常強勢,幸運的是,和她合作的BMW、Hermés等品牌都給予她很高自由度,“基本就是付錢給她做她原本就會做的內容”。



曹斐和BMW合作的藝術車項目,成果是一個視頻、碳纖維黑色BMWM6GT3和一款令使汽車四周的光粒子可見的AR應用,圖片來自BMW


藝術傢Raspet就沒那麼幸運,他“創作”的是口味,曾為RosaLabs(制造Soylent的那傢公司)調制口味,但最後還是決定自立門戶,創作概念級食品作品。



NonFood的產品海藻塊NonBar,圖片來自NonFood


在1961年文章《文化的困境》中,藝術評論傢ClementGreenberg表示,在前現代社會中,“工作和文化融匯於單一功能復合體中”,將藝術、宗教和制作工藝結合起來。


要知道,我們熟知的偉大藝術傢,如米開朗基羅和達芬奇,在職業模式上其實更像“工匠”。他們大多偉大作品都是在教會和像美第奇傢族這種大傢族贊助下,按“甲方”要求完成的。



米開朗基羅在西斯廷教堂天頂畫,也是一筆來自教皇的“訂單”,圖自藝商傳媒


Greenberg認為,在後工業時代,勞動和休閑將再次碰撞在一起,工作和文化很有可能會再次融合。在Culp看來,如今商業品牌和藝術傢的“重新結緣”也許就隻是這個變化的體現而已。






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從運動鞋始祖到被耐吉收購 匡威為何衰落?
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匡威可以稱得上是運動鞋市場上的始祖。該公司在1908年由Mr 全黑 Converse 及Converse創立,從50年代開始成為瞭美國乃至全球銷量最大的品牌。60年代,匡威占據瞭美國90%的籃球鞋市場,“








匡威可以稱得上是運動鞋市場上的始祖。該公司在1908年由Mr全黑 Converse及Converse創立,從50年代開始成為瞭美國乃至全球銷量最大的品牌。60年代,匡威占據瞭美國90%的籃球鞋市場,“J博士”歐文就是穿著匡威鞋。不過進入80年代後,匡威就衰落瞭

據i黑馬的報道,水無常形,商業也無法永遠正確,無法跟上時代的企業最終都衰敗瞭,匡威就是其中一傢。不過還好,它被耐吉收購瞭。《知乎》的兩位用戶,分析瞭匡威從行業巨頭到被被耐吉收購的原因。匡威也曾輝煌過。

耐吉把品牌玩到瞭極致

與其說匡威做出瞭決策失誤,不如說是耐吉抓住瞭時代。

耐吉從60年代開始賣鞋,趕上瞭美國的慢跑熱,雖然不能說抓住瞭占有率,但是也算是通過這陣熱潮攢夠瞭本錢,之後耐吉在80年代迎來瞭真正的爆發。

耐吉的成功在於他抓住的時代賦予的各種機遇,無論是匡威,愛迪達還是銳跑,這些老牌的鞋販子都沒有做到這一點。

小一點的方面,比如他抓住瞭喬丹,這是鉤子迎來井噴是增長的第一推動力。

大一點的方面,比如他抓住瞭NBA,雖然現在鉤子的影響力不僅限於籃球,但是他應該感謝NBA,通過體育文化的侵略,他把整個世界都變成瞭他產品的傾銷地。

再大一點的方面,比如他抓住瞭美國的生育潮,並且通過自己的發跡成功抓住瞭新增長的這一部分消費群體。

再大一點的方面,比如他抓住瞭全球化。從耐吉開始賣他的第一雙球鞋開始,他就從來沒有過自己的工廠,在其他公司把自己的資金用來收購廠房的時候,他就已經開始把目光放在海洋的另一邊,把做鞋從這個品牌的基因中徹底剝除瞭。

其實最重要的方面,也是耐吉和其他公司得以區分的根本原因,就是他們把“品牌”這個概念玩到瞭極致。從一開始,耐吉就宣稱自己是一傢“運動公司”而非“球鞋公司”,當他的主要競爭對手愛迪達(還有匡威)還在大規模擴建和收購工廠的時候,耐吉就把這些低利潤高資金投入的部分甩開一邊,另外通過一系列富有創建性的營銷方式,把體育明星和品牌完全的捆綁在瞭一起,使品牌成為瞭審美價值甚至是信仰,而不僅僅是一個球鞋甩賣的代號,也把NBA從“讓張伯倫長高的營養麥片”的落後宣傳方式上徹底解放瞭出來。

等到其他公司反應過來,開始仿效耐吉的營銷方式時,耐吉已經領先他們一大節瞭。

而其他企業做出的決策,都是他們對時代進行錯誤判斷之後的錯誤選擇。

匡威比其他公司更傻逼的是,所有企業都看清瞭形勢的時候,匡威還在堅持Made In America,這已經註定瞭他的萬劫不復。

平心而論,匡威隻是按照老式的球鞋工廠的模式進行自己的市場開拓,他們有過一些失敗的收購,失敗的代言,但與此同時,他們在新世紀他們還達到過銷售額的頂峰,如果說他們有什麼錯誤的話,隻能說耐吉太瞭解這個時代的內涵是什麼瞭,匡威則沒有抓住他。至於球鞋的創新等等方面,隻是這些深層原因的顯性表現方式。

關於鉤子的成功還有很多東西可以說,在這就不繼續講瞭。

當時代把機會放到所有人面前的時候,一些人發現並抓住瞭,所以他們成功瞭,而另外的那些變成瞭路人和盧瑟。

另外吐槽一下:現在球鞋賣的已經不僅僅是球鞋瞭,在有人能把火箭推進器安裝到球鞋上之前,球鞋本身的進步對於銷售額的推動力真的極其有限。現在的所謂科技,可能僅僅在於如何讓球鞋看起來還像一雙鞋的前提下盡量縮減做鞋的成本,並吸引消費者的眼球。

匡威是如何一步步被小弟耐吉將軍

匡威是最早統治NBA的品牌,雖然在50年代以後,愛迪達成為世界第一的運動品牌,但是在美國NBA的賽場上,匡威卻是當之無愧的霸主。從許多當年的照片和錄像中就可以看到,早年幾乎所有的NBA球員都是穿著匡威的鞋子在比賽的。

匡威之所以能夠在70年代以前統領NBA,在我看來還有一個很重要的原因是,那時的籃球運動還遠沒有今天這樣強大的影響力,所以當年的行業老大愛迪達也並沒有重視這塊市場。這些因素給匡威的發展創造瞭一個相對安逸的環境。

安逸的環境意味著缺乏有力的競爭,缺乏競爭導致匡威的產品進步很慢。在Nike殺入NBA賽場前地幾十年時間裡,匡威籃球鞋雖然也在不斷發展改良,但是幾乎沒有質的飛躍。1982年Nike推出瞭搭載氣墊科技的AirForce1籃球鞋,當時匡威的產品與AirForce1相比,幾乎毫無科技含量。

雖然Nike在80年代已經推出瞭具有劃時代意義的產品,但是匡威卻並沒有立刻意識到危機。因為在整個80年代,匡威擁有聯盟中最牛叉的“大鳥”伯德和“魔術師”約翰遜作為代言人,而那時的喬幫主還隻是初出茅廬,離他拿下第一個三連冠,走上神壇還有好幾年的時間,其強大的市場號召力還沒有顯現。所以即便Nike有瞭AirForce和後來的AirJordan系列這些牛叉的產品,但是憑借伯德和約翰遜無與倫比的市場號召力,匡威的產品在80年代的很長一段時間裡依然走俏。也正是因為這樣的原因,匡威的產品在90年代依舊發展緩慢,技術開發也不緊不慢。

匡威真正推出可以與Nike的氣墊相提並論的React“油墊”科技已經是90年代初的事情瞭。聽名字諸位就能想到,這項科技跟Nike的氣墊大同小異,隻不過把氣體換成瞭液體,換湯不換藥罷瞭。React使得匡威的產品提升瞭一個檔次,但是這項技術卻並不完善,“油墊”很容易破,雖然早期的Nike氣墊同樣有類似問題,但是Nike最終找到瞭解決的辦法,匡威卻一直不能很好解決這一問題,這也成瞭匡威的死穴。90年代後期,匡威又推出瞭“氦氣墊”科技,依然是延續Nike氣墊的設計思路,但是效果依然不好。

整個90年代,本來在NBA領先的匡威卻一直在用跟隨戰略跟Nike玩兒,而且研發思路完全被Nike限制,結果在錯誤的路上越走越遠,產品研發投入與回報不成比例。

另一方面,時間步入90年代,約翰遜因為艾滋病宣佈退役,伯德也進入職業生涯晚期,風光不再,而90年代匡威新簽的代言人問題重重,羅德曼、斯普雷維爾等等,都是球場上有名的問題人物,負面新聞不斷。這些因素徹底葬送瞭這個品牌。

2001年,匡威宣佈破產,2003年,被Nike收購。被收購後,Nike一方面讓匡威轉型成為休閑時尚品牌,大大削弱其運動屬性。另一方面,保留匡威的籃球系列作為自己的低端產品。Nike會選擇一些有潛力的球員以匡威品牌的名義簽下,當日後球員有出息瞭,就提升至Nike或者Jordan品牌。2003年,今天熱火三巨頭中的兩位,韋德和波什剛進聯盟的時候都是穿著匡威的籃球鞋,後來波什代言瞭Nike,韋德代言瞭Jordan系列。

匡威衰敗的因素還有很多,這裡僅僅從產品和營銷角度去談。

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耐吉刺客Elite Touch門將手套即將上市 — 懂球帝

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5月28日在上實東灘與Under Armour一起比比誰最強大
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其他新聞 5月28日在上實東灘與 Under Armour 棉褲 及UA一起比比誰最強大,強者直通2017上海國際馬拉松賽! Under Armour最強跑者上實東灘挑戰賽詮釋瞭最強跑者的概念,從5公裡路跑+9公裡輕








其他新聞
5月28日在上實東灘與Under Armour 棉褲及UA一起比比誰最強大,強者直通2017上海國際馬拉松賽!

Under Armour最強跑者上實東灘挑戰賽詮釋瞭最強跑者的概念,從5公裡路跑+9公裡輕越野+8組障礙=安德瑪polo衫及UA最強跑者。此次比賽突破單純公路跑概念,加入瞭輕越野及障礙賽的元素,全方位挑戰你的體能!


本次賽事分挑戰賽及健身跑兩個項目,挑戰賽2000人,將全面挑戰路跑+輕越野和障礙賽,報名費150元;健身跑1000人,將挑戰東灘濕地公園8公裡跑,報名費100元!


150元的報名費含有什麼? Under Armour 價值249元的 最強 戰衣一件+東灘濕地公園門票一張!



沒錯,挑戰組男子前100名、女子前50名選手可以直接晉級2017上海國際馬拉松賽全程或半程參賽資格



健康跑男女前50名選手可以直接晉級2017上海國際馬拉松賽的10公裡或健康跑資格!


當然獎勵不僅於此

第一名選手將可獲得5000元人民幣獎金!

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八個障礙怎麼玩兒?



輪番上陣


參賽選手在輪臺陣中前行後,抵達下一個障礙點



跨越巔峰


跑者們進行跨欄障礙賽,跨欄高度約為40-50cm哦~看看誰是小劉翔!


穿越火線


多條S形的梅花樁,讓跑者們匍匐前進,讓跑者穿越到下一個障礙



小編先透露三個,另外五個當然賣個關子讓你們自己來探索






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(編輯:姚凡)


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去日本搶一件川久保玲衣服要排隊一小時?買這
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隨著日貨越來越火,很多時候即便是有錢也買不到。不僅是在化妝品上,很多Champion 運動長褲 淺灰及Champion服飾,想買到一件心儀的款式同樣比登天還難。

比如,在日本受到年輕人瘋狂追捧的美國 Champion及Champion——川久保玲 CDG PLAY。

最近優醬就去瞭東京的一傢CDG PLAY專櫃體,徹底被驚呆瞭。開門一進來,店門口就站瞭整整4列長隊,大概目測瞭一下,至少近百號人。

展開剩餘86%

天貓雙11紅包領取中



然後一個人一個人進行抽號的形式,來決定進店優先順序,每人隻能買5件!



雖然店員稱抽到號牌的都能買到,但基本上排在最後的,要等至少1個小時,而且當天新到的衣服,一上午就被一掃而空!



▐ 要說為啥這個牌子會這麼火,和它衣服獨特的設計風格是分不開的。



這個外星人圖標幾乎已經“侵占”瞭整個亞洲,連楊冪和高圓圓也穿過。



今年還推出瞭不少新款,個個都美到哭,而且超級百搭!



另外要提醒大傢,川久保玲CDG PLAY在日本隻有實體店和專櫃可以買到,在網上是買不到的哦!



即便是在東京,也隻有屈指可數的幾傢店,所以想買的話,不費點體力是不行的。



▐ 除瞭川久保玲CDG PLAY,還有幾個人氣潮牌,同樣在今年夏天火遍瞭整個東京街頭。


Champion



Champion 去年就很火,今年延續瞭同樣的勢頭,相比於川久保玲,它更好買一些,店鋪、官網都能買到。



champion 起源於美國,她傢的T恤衫主要走的簡約風格,雖然沒什麼花哨的裝飾,但就是很好看!




材質穿著很舒服,時尚又大方,而且價格也不是很貴,學生黨也可以接受。


Supreme



前段時間,在日本澀谷Supreme店鋪外,日本媒體曝出瞭顧客因排隊而打架的新聞,可見它的火爆人氣。



Supreme誕生於美國紐約,是結合滑板、Hip-hop等文化並主要以滑板為主的美國街頭服飾品牌。也是比較經典的一個運動品牌。



Supreme很喜歡出現定款,而且愛和各種大牌合作,更是超級難買。幾乎每次推出新款,都是人擠人的節奏。



KENZO



KENZO這個牌子在歐美非常潮流,但近幾年,也逐漸在亞洲風靡起來。



KENZO是由高田賢三在法國創立的品牌,服飾都非常有個性,很多衣服胸前有一個大大的老虎頭。



它結合瞭東方文化的沉穩意境、拉丁民族的熱情活潑,大膽創新的融合瞭繽紛色彩,創造出優雅獨特的作品。



BAPE


也許你並不知道這個牌子,但你一定對這隻猿猴很熟悉!



BAPE是誕生於日本原宿的街頭系潮流服飾著名品牌,全稱是"A Bathing Ape in Lukewarm Water",意思是“安逸生活的猿人”。



作為日本原宿的龍頭品牌,豐富多元一直都是BAPE不變的主題,每次一上新款,同樣是排長龍的畫面。



對於潮牌,雖然很多人覺得沒必要湊熱鬧跟風,但誰不想緊跟時尚潮流,穿上自己喜歡的衣服呢?


來說說你都穿過哪些人氣潮牌吧!


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因庫裡而走俏的Under Armour球鞋背後,是一個品牌
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(題圖來源:視覺中國) 新晉「NBA第一人」庫裡身價正在水漲船高,而庫裡腳上那雙球鞋背後的美國運動品牌——UnderArmour也享盡瞭NBA紅利。連摩根斯坦利分析師都稱,庫裡和這個品牌








(題圖來源:視覺中國)

新晉「NBA第一人」庫裡身價正在水漲船高,而庫裡腳上那雙球鞋背後的美國運動品牌——UnderArmour也享盡瞭NBA紅利。連摩根斯坦利分析師都稱,庫裡和這個品牌的簽約甚至會影響到這傢美國上市公司的股價。2016年3月,分析師曾對媒體表示,庫裡對於UnderArmour品牌的價值相當於140億美元。

然而這個8月,對於美國新興體育品牌UnderArmour(以下簡稱UA)來說可謂是喜憂參半。

由於體育用品零售商SportsAuthority的破產,作為大供應商之一的UnderArmour不得不為之付出高達2300萬美元的減損支出,這直接影響到瞭UA的盈利水平;在?UnderArmour8月初公佈的第二季度財報中,UA的凈利潤從去年同期的1376萬美元暴跌至634萬美元,跌幅達到瞭57%;營業利潤也下滑瞭39%,至1937萬美元。

渠道受損讓UA的短期盈利不及預期。不過,再次通過體育明星賺足瞭風頭。

剛剛結束的裡約奧運會上,憑借代言人“飛魚”菲爾普斯的出色發揮(參加四屆奧運會,累計獲得23枚金牌),其出演的帶有個人自傳性質的UA廣告片《UnderArmor:RuleYourself》也借勢大火瞭一把,國內觀眾討論甚廣的“飛魚拔火罐”鏡頭也正源於此片。

從一個為運動員提供專業體育用品的小眾品牌,到不斷擴展產品線,簽下一大票體育明星,UA在美國市場的銷售業績曾在2014年一舉超越Adidas,成為讓Nike警惕的對手。此外,收購健身大數據社群,持續給數據上投入資源也給這傢公司增添瞭不少想象力。

那麼,這傢公司的逆襲之路,如今走到哪一步瞭??

從做橄欖球專業服裝,到服務女性消費者

UnderArmour的創辦人KevinPlank本人就是體育愛好者,曾經是美國馬裡蘭大學橄欖球隊長。創辦這傢體育服裝品牌之後推出的第一件產品就是走瞭專業范兒路線——幹燥排汗的強力伸縮運動T恤。

這款緊身衣產品因為其貼身面料的舒適度與透氣性,傳遍瞭國傢橄欖球聯盟(NationalFootballLeague,簡稱NFL),緊接著,UA又研發出專為橄欖球運動員定制的球場釘鞋。

這樣的細分領域專業體育用品幫助UA迅速起傢,盡管單個市場份額不大,但UA很快憑借專業技術確立瞭其在該領域的影響力。另外,由於Adidas和Nike的產品線過長難以觸及這些細分運動品類,也讓UA規避瞭一部分的巨頭競爭。

另一方面,相比競爭激烈的運動鞋類市場,從運動衣切入也是一項明智之舉。

在鞋類市場,Nike與Adidas依然具備不可撼動的地位。2011年Nike美國市場份額為41.9%,海外市場份額31.2%,Adidas則分別為10.5%和26.1%。2012年Nike運動鞋美國市場份額為44.5%,海外市場32%,Adidas則為10%和25.2%。

相比之下,運動衣市場的進入壁壘則顯得容易很多。2010年Adidas的美國和海外運動服裝市場份額分別為5.5%和15.2%,Nike則為7.0%和11.4%,到瞭2011年,Adidas運動服占據美國市場6.1%,海外市場15.6%,Nike分別為9.2%和11.2%。此外,運動服飾市場還有Puma、威富集團(VF.corp)旗下的TheNorthFace、Vans等品牌分散瞭市場份額。

這也和UA拓張產品線的策略相仿,2007年UA開始主推棒球系列,2008年則進軍綜合訓練鞋,2009年則是跑鞋,直到2010年才開始推售競爭最激烈的籃球鞋,而從銷售數據來看,前期運動服飾的知名度有效提升瞭鞋類產品的銷售業績,UA2014年財報顯示,其服裝銷售增長30%,鞋類增長44.2%,鞋類銷售額占比從2013年的12.8%上升到14%。

女性消費者正成為UA下一步重點關註的市場。從2014年至今,UA陸續請來前RalphLauren、Adidas的高級設計師TimCoppens,擔任全新產品線UAS的設計總監;同時邀請超模吉賽爾·邦辰成為代言人、並在多個城市的路演活動中開設女性專場,UA希望在2016年,女裝銷量可以翻番,甚至預測在未來,女式運動裝備的銷量將會和男士持平。

吉賽爾·邦辰2014年成為UA品牌代言人

不做“快時尚”,收購大數據公司也是逆襲之道?

UA近兩年在國內市場圈粉無數(連各類山寨版也遍地都是,從一個側面說明這個美國品牌在中國的熱門程度)。對於大多數擁躉來說,“專業”是用作形容該品牌頻率較高的一個詞匯,那些來到UA門店購買體育用品的人群,也以健身、或者半專業運動的訴求為主。

UA創始人KevinPlank曾對媒體表示,他所做的努力,就是讓UA的品牌基調與日趨大眾化的Adidas、Nike有所區分。

不過,對於本土消費者來說,健身類服裝的更新換代頻率依然遠遠低於時尚休閑類服裝。中國消費市場還沒有成熟到讓專業、細分的品牌有足夠生存空間。顯然在迎合本土受眾上,Adidas、Nike更為討巧。Adidas、Nike早已將產品線拓寬至休閑時尚領域。例如Adidas,其副牌AdidasNEO、Adidas三葉草已經是純休閑品牌,其後推出的StanSmith、NMD、Yeezy750Boost在中國個個成為爆款(土豪太多沒辦法......)。不過,這兩個體育巨頭正在離運動品牌本身的基本屬性越來越遠。

在這樣“體育快時尚化”的大背景下,UA存在的價值在於彌補瞭專業體育用品的缺口。僅在緊身衣這一個品類中,UA就推出HeatGear、ColdGeary以及AllSeasonGear,分別對應瞭夏季,冬季和日常運動的需求,類似這樣在細分運動領域的精耕與產品的科技屬性,讓消費者迅速建立起對UA的品牌認知。

而讓鈦媒體印象深刻的是,UA在運動健身大數據領域的投入。

事實上,在知名體育品牌中Nike是最早涉足用戶數據和移動互聯網工具的,在跑友圈人氣極高Nike+Running憑借其簡單易用的界面和社交功能贏得瞭很多人的喜歡,還有包括?Nike+iPod,Nike+Move,Nike+Training,Nike+Basketball構成瞭Nike+的矩陣,Nike在一系列健康追蹤應用程序與可穿戴設備上投入瞭不少資源。

UnderArmour則選擇通過合作、收購的方式來擴大在數據領域的佈局。

今年1月,UA聯合HTC推出瞭包括一個智能手環、一個心臟監測手環和一個智能體重計的HealthBox智能健身套件後,其創始人KevinPlank繼續向在智能健身領域的先驅者Nike下瞭戰書:

“當我的競爭對手說創新就是把一個小東西放在鞋上時(指Nike+),我都要翻白眼瞭。我們才是那些顛覆這個領域的人。”KevinPlank在今年3月舉行的西南偏南科技音樂節上這樣說。

實際上,在更早之前?UA就已經開始不止把賣服裝當做單一業務瞭。2015年2月,UA宣佈收購Endomondo和MyFitnessPal。其中,Endomondo是一款開放的健身追蹤平臺,能夠利用GPS向用戶提供路線跟蹤、記錄和分享功能;而MyFitnessPal則是一個由一眾前谷歌工程師們一起開發的創業項目,在兩年後賣給瞭知名運動品牌。

接近這傢創業公司的人士告鈦媒體,在被UA收購後?MyFitnessPal依然保持獨立運營。這個「量化自我」的工具,能幫助用戶確立並完成健身目標,並提供超過五百萬種食物的營養信息和上百種運動的熱量數據。

在完成這兩次收購後,UA距離其構建互聯健身(ConnectedFitness)平臺的目標又近瞭一步,加上自傢旗下MapMyFitness和UARECORD?已有的用戶數量,目前平臺已有註冊用戶達1.2億——其中美國地區以外的海外用戶達2000萬。

體育與科技結合並不是新鮮事,盡管UA下重金押註,但已有不少先驅者轟然倒下。包括Nike、Jawbone、Misfit、AppleWatch都曾通過多種方向試圖突圍,可如今來看,Nike已解散瞭Fuelband的硬件團隊、Jawbone手環停產、Mifit被收購、AppleWatch銷量暴跌。

不論涉足硬件零售、還是“互聯網+體育”健康大數據提供瞭足夠的想象力,但仍舊是一條前景未知的道路。



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myGQ2017.07.25



1. 人造珠寶設計師Kenneth Jay Lane去世,享年85歲

以設計人造珠寶聞名的美國設計師Kenneth Jay Lane於上周在他位於的紐約的公寓中去世,享年85歲。Kenneth出生在美國密歇根州底特律,在密歇根大學和羅德島設計學院畢業後,於1954年搬去瞭紐約,並成為瞭《Vogue》雜志藝術團隊的一員。之後,他就正式進入時尚行業,並開始為Delman Shoes設計鞋履。在為Christian Dior工作瞭一段時間之後,Kenneth在1961年創立瞭自己的同名品牌。 



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提問者:清風吹綠草 | 瀏覽次數: | 提問時間:2018-06-24 20:26:07



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